Венский бал 
Венский оперный бал

Вена и бал. Для многих людей эти два слова слились в одно целое. История венского бала уходит в не такой уж далекий XIX в.. Тогда, в начале века, в период масленицы (с первого января и до конца праздника) могло даваться до 250 балов ежедневно!. Танцевали все: и аристократы, и простые венцы. Танцевали везде: и в обычных кафе, и в роскошных залах с фонтанами и водопадами. Кстати, в 1809 г. открылся зал Шперль, который вошел в историю, благодаря премьерным исполнением в нем многих произведений Иоганна Штрауса (отца). С именем, прежде всего, этого композитора связывается подлинный триумф, которого вальс достиг в Европе, да и в остальном мире, включая Америку и Австралию, где побывал с гастролями Иоганн Штраус. И все-таки в историю под именем "короля вальса" вошел не он, а его сын - тоже Иоганн Штраус. Его волшебные, чарующие мелодии покорили не только современников. Вальсы Иоганна Штрауса (сына) живут и сегодня.

Как же появился этот танец? Предполагается, что в начале XVII столетия на юге Германии исполнялся народный танец "лендлер" с тактом в три четверти. Он быстро стал популярным даже в аристократических кругах. К этому моменту появилось и его другое название - вальс (от слова "walzen" - "крутиться в такт"). Умение танцевать вальс вскоре стало неотъемлемым элементом аристократического воспитания. Тем же, кто не сумел этого сделать в детстве, приходилось этим заниматься в зрелом возрасте. К примеру, Наполеон Бонапарт брал уроки венского вальса перед приездом своей невесты, австрийской принцессы.

Но вернемся в Вену, подлинную столицу вальса. Одним из центральных событий Вены последней четверти XIX века был "Придворный бал", даваемый императором Францом-Иосифом и императрицей Элизабет. Правила этикета на нем соблюдались неукоснительно, и попасть на него можно было только принадлежа к высшему обществу. На этот бал приглашалось до 2-3 тысяч гостей разных сословий. Для многих из них это было своего рода наградой. А уж что происходило на самом балу (костюмы дам, поведение гостей и т.д.) являлось предметом продолжительных и тщательных обсуждений венцев. Однако после смерти жены в 1899 г. император отменил проведение балов.

Прерванная традиция была восстановлена спустя несколько лет. Роль главного бала Вены стал выполнять "Оперный бал". Это произошло 21 год спустя уже во времена Первой австрийской республики. Но сначала немного об истории "Оперного бала". Свое существование он начал в редутных залах императорского дворца, а затем место его проведения было перенесено в Оперу, отсюда и такое название. Но отличие "Оперного бала" от "Придворного" состояло в том, что дамы должны были быть обязательно в масках. На таком балу не кавалеры дам, а дамы приглашали кавалеров на танец. Это создавало особый налет таинственности и игры, благодаря чему эти балы стали очень популярными. Однако со временем дамы перестали так строго придерживаться правил, бал кое-что утратил из своей атмосферы, и одновременно с "Придворным балом" прекратил свое существование. Возродившись, он стал проводиться ежегодно ( кроме периода II Мировой войны) в здании Оперы.

Как он проходит? На балу собирается элита европейской аристократии, известные политики и люди искусства. Бал открывается танцем в исполнении 200 пар. Всех этих девушек, которые приезжают из разных стран мира, отбирает Бальный комитет. Главный критерий - умение танцевать ( а не связи и положение в обществе). Придирчивому комитету, в который входят известные венские учителя танцев, надо продемонстрировать умение исполнять не только правосторонний, но и левосторонний поворот. Дамский костюм, который воплощает самые смелые фантазии участниц, тем не менее, должен иметь и несколько обязательных элементов. К примеру, свою прическу участницы бала украшают короной, модели которой меняются каждый год. Они тоже утверждаются Бальным комитетом, членом которого являются также и дамы из высшего общества. Обязательным элементом бального платья девушек является букетик цветов в стиле бидермаейер. На балу строго соблюдаются традиции и потому кавалеры всегда одеты или во фраки или в парадные мундиры военной академии. Бал открывается полонезом в исполнении дебютанток, а затем на паркете появляется балетная труппа Оперы. Затем снова на балу танцуют молодые пары, которые в этот раз уже должны продемонстрировать умение исполнять левосторонний вальс. Только после этого танцмейстер бала приглашает начать вальсировать всех участников бала. Так начинается ночь, наполненная разными ритмами, легкими фуршетами и непринужденными разговорами. Как правило, на "Венском балу" бывает до пяти тысяч участников, которых обслуживают около тысячи специалистов самой высокой квалификации. Это и музыканты национальных оркестров, и повара лучших ресторанов, и даже портные и обувщики.

И в заключение несколько цифр и фактов о "Венском бале" 2002 года. Самый недорогой билет на бал стоил около 200 долларов, а собственная ложа - 15 000 долларов. Зал по традиции утопал в цветах. Его украшали 60 000 великолепных роз. Гостями бала были президент и канцлер Австрии, президенты Словакии и Финляндии, кинозвезда Клаудиа Кардинале.

История "Венского бала" насчитывает уже более 120 лет. За это время он приобрел репутацию фешенебельного и респектабельного события. "Венский бал" не утрачивает своей популярности. Наоборот. По его образу и подобию во многих городах мира, таких как Токио, Рим, Нью-Йорк, Стамбул, Дубай и Бангкок, проводятся "Оперные балы". А таких европейских столицах, как Будапешт, Прага и Братислава (входили в австрийскую монархию) на такие балы традиционно приглашают Венский оркестр и венского танцмейстера.

супер, хочу на бал:)))!

_________________
Ich bin unzerstorbar!

Ага, есть такой концерт 1 января по Культуре показывали))

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cnFIsjSOz4U[/youtube]

А вот бы в живую там побывать

Вот выкладываю еще куда непременно нужно заглянуть будучи в Австрии
Думаю ни одна девушка не откажется от посещения этого места

Музей Сваровски

В Австрии, недалеко от Инсбрука - столицы земли Тироль - в городке Ваттенс в подземной пещере каждый день расцветают сказки Хрустальной планеты.

Когда в 1995 году знаменитая австрийская фирма «Swarovski» («Сваровски») готовилась отметить свой столетний юбилей, было решено создать музей, который помог бы людям увидеть волшебную красоту хрусталя, почувствовать колдовскую силу этих кристаллов.

Создатель музея австрийский художник Андре Хеллер предложил разместить его в необычном месте - под землей. Ну а где же еще находиться сокровищам фирмы «Swarovski», сравнимым по своей чистоте и великолепию с алмазами? Сказочную пещеру назвали «Хрустальные миры Swarovski». Экспозиция оказалась крайне популярной: за 8 лет ее посетили более 5 миллионов человек.

Вход в Кристальные миры Swarovski увенчан головой "Великана" - покрытый травой холм, украшенный сверкающими "кристальными" глазами и ртом, из которого течет вода в водоем под холмом. В 2003г. подземный комплекс был расширен и перестроен, теперь общая площадь комнат составляет 4000 кв.м и на ней представлены не только кристаллы Swarovski, но и творения известных дизайнеров, проводятся тематические экспозиции, обучающие экскурсии и конференции.


Каждый зал представляет собой волшебное место, сверкающее и переливающееся тысячами кристаллов.

В первом из них выставлены самый маленький и самый большой из хрустальных кристаллов «Svarovski», вошедшие в Книгу рекордов Гиннесса. Вес гиганта - 310 000 карат (примерно 62 килограмма), диаметр - 40 сантиметров. Сто граней кристалла отливают то теплой россыпью гранатовых огоньков, то холодным серебряным блеском, просвечивающим сквозь тающую темноту, и неизменно завораживают зрителей.


А самый маленький кристалл можно увидеть только в микроскоп. Его диаметр всего 0,8 миллиметра! Надо сказать, что все экспонаты зала поражают своей оригинальностью: сделанные из хрусталя знаменитые «потекшие» часы Сальвадора Дали, парадное убранство любимого коня индийского махараджи, выложенная из искусственных кристаллов стена высотой одиннадцать метров. Общий вес ее хрустальных частей 12 тонн!
Кусочек стены)
В следующий зал ведет дорожка: метр в ширину, десять в длину. Наподобие детского калейдоскопа, она никогда не бывает одинаковой по цвету. Чем больше людей проходят по ее квадратам, состоящим из мелких хрусталиков, тем чаще меняется мозаика дорожки... так что следов ваших не остается. Медленно вступает по ней человек в таинственную темноту чудесной комнаты, где в трехмерном пространстве (причем без специальных, как в кино, очков) можно увидеть рождение той самой Хрустальной планеты и появление на ней жизни. Звезды мерцают во тьме сильно и приветливо.

Волшебный свет их зовет в пустоту космоса, и странное чувство начинает волновать вас - как будто уходишь от повседневных дум и забот, наслаждаясь только этим властным призывом звездных огней, в бесконечно свободную и все обещающую даль, наполняя душу предчувствием исполнения самых заветных, порой неосознанных желаний. И вдруг перед вами мириады звезд начинают сгущаться и постепенно гаснуть, сжимаясь в планету. Затем планета по крывается голубым светом океанов, появляются материки, зеленея с каждой секундой... Ускоренная в миллионы раз эволюция населяет океаны рыбами, рев ящеров сменяется пением птиц... Голографический эффект, достигаемый с помощью кристаллов от «Svarovski» и новейших аудиовизуальных технологий, разворачивает перед вами почти реальные картины естественной истории Земли.

Еще одна чудо-комната - и посетитель снова испытывает приятный шок. После узкой лестницы на вас внезапно обрушивается простор сияющих стен. Оправившись от этого неистовства света, вы обнаруживаете себя внутри, колоссального кристалла.

590 треугольных зеркал создают эту сказочную иллюзию, и не верится, что высота хрустального потолка всего-то пять метров. Меняется палитра цветов внутри зала - меняются ощущения. Здесь кажется, что людские голоса, отражаясь от хрустальных стен, сплетаются в одну непостижимую мелодию, слышанную однажды в далеком детстве.

Также в музее представлены великолепные хрустальные картины Swarovski на различные темы: тема небесных тел,  тема флоры и фауны, города мира, знаки зодиака.

И тысячу раз прав создатель музея Андре Хедлер, утверждая, что «Хрустальные миры Сваровски» — это то место для людей, где реально существует сказка и где они наяву видят свои сны.

Инсбрук, Австрия 
+43 (0)512 57 31 00, Herzog-Friedrich-Strasse 39
Режим работы: апрель-май, сентябрь-октябрь: пн-сб 8.00–18.30, вс 8.00–18.00; июнь-август: пн-сб 8.00–19.30, вс 8.00–19.00; ноябрь-март: пн-сб 8.00–18.00, вс 8.00–17.00
Вход свободный

Продолжение следует...

Давайте про Швейцарию немного расскажу  Пора и сюда заглянуть, тем более, здесь есть что посмотреть! 
Каждый найдёт здесь то, что придётся ему по душе. Никого она не оставит равнодушной, эта маленькая страна в самом центре старушки-Европы.


Да, Швейцария — страна маленькая, всего-то сорок с небольшим тысяч квадратных километров. Она  даже меньше Московской области. Зато здесь целых четыре государственных языка — немецкий, французский, итальянский и ретороманский.
Швейцария — это символ стабильности, мира и порядка. Прилагательное «швейцарский» сразу тянет за собой другие слова. Швейцарский банк, швейцарские часы, швейцарский сыр, швейцарский нож, швейцарский шоколад. Все это — символы Швейцарии, которые прославили ее на весь мир.
Швейцария — страна, живущая по особому времени. Весна здесь наступает позже, чем в соседних, равнинных, государствах. Даже историческое время тут словно запаздывает: Швейцария находится в самом центре Европы, но в Европейский Союз входить не спешит. Идиллические ландшафты так свежи и тихи, что кажется, будто вокруг — XVII или XVIII век. Но зачем жителям Швейцарии пытаться угнаться за временем, когда они — его пастухи?
Швейцария — страна, где люди в свое время научились обращать «минусы» местоположения в «плюсы». Удаленность от цивилизации и промышленных центров, горный ландшафт, где одним земледелием не проживешь, долгие зимы, отсутствие дорог — все это, казалось бы, обрекало здешних жителей на прозябание, бесконечный выпас коров и пение йодлей…
Но все свои «минусы» швейцарцы упрямо переделывали в «плюсы», главный из которых красуется сейчас на флаге Швейцарской конфедерации. Земля не кормила — крестьяне зимами плели тонкие кружева на продажу, занимались ремеслом, кузнечным, слесарным. Когда началась промышленная революция, они стали производить детали часовых механизмов.

Для меня Швейцария всегда ассоциировалась с Альпами, поэтому и заехала я сюда (в то время ещё и нелегально) именно с этой целью. Мне посчастливилось побывать в Гриндельвальде (Grindelwald). Этот живописный горный курорт является одним из крупнейших в регионе Бернский Оберланд. Первое упоминание об этом месте было найдено еще в одном из документов монастыря Интерлакен, который был датирован 1146 годом. Разумеется, в те давние времена здесь был не огромный курорт, а всего лишь небольшая горная деревушка. Про самые высокие вершины Гриндельвальда, расположенные друг за другом и создающие неповторимую, захватывающую дух панораму, есть старинная легенда: чудовище Айгер захотело схватить красавицу Юнгфрау, но за нее вступился богатырь Мёнх. Именами этих персонажей и назвали три господствующих горных пика. Высота Айгера (Eiger) – 3970 м, Мёнха (Mönch)- 4099 м, Юнгфрау (Jungfrau)– 4158 м.



В центральной Европе не существует места, подобного Гриндельвальду, где ледники подходят к самой долине и доступны туристам. Когда любуешься незабываемыми местными ландшафтами, гармонично сочетающими крутые скалистые стены, аккуратные небольшие плато и пологие склоны, возникает ощущение, что природа специально создала такую красоту, чтобы удивить человека.

А теперь – небольшое фотопутешествие в Гриндельвальд  _foto_

Этот "ручеёк" встречаешь ещё на подъезде к Гриндельвальду, вода в нём белого цвета, потому что стекает с альпийских глетчеров (ледников)


На фоне зелёной травы очень красиво смотрятся заснеженные верхушки альпийских гор


Громадину Айгер видно издалека


Вид из кабинки канатной дороги

Помимо туристов по Альпам любят разгуливать местные бурёнки




Иногда им становится тесно на одной тропинке


Высоко в небе пролетает пара военных истребителей

Потрясающее путешествие Величие заснеженных Альп так и манит))

Повезёт тому, кто приедет в Альпы в солнечный день, чтобы полюбоваться местными красотами



Горы (слева направо) - Eiger, Mönch, Jungfrau


А вот тучка "отдыхает" на горной вершине


Местный "житель"

Лыжи в Гриндельвальде есть даже у памятника


Погода в горах обманчива. Только что светило солнце, и вдруг из-за вершин наползают тучи

Особенно мрачно в такое время выглядит  Айгер


Да это и неудивительно с его-то "репутацией". Это снизу, глазами туриста, в солнечный день он величественный и красивый. А что чувствует альпинист, решивший покорить этого великана?
Уже уезжая из Гриндельвальда, я увидела на знаменитой горе одинокий огонёк. "Опять кто-то решил поиграть со смертью", сказал мне мой немецкий друг, а потом рассказал мрачную историю этой скалы, унёсшую много жизней смельчаков, пытавшихся штурмовать  её неприступную Северную стену

Есть три знаменитые классические стены северной ориентации — Гранд Жорас, Матерхорн, Айгер. Первым — в 1931 — пал Матерхорн. В 1935 была пройдена стена Гранд Жораса. Но именно Северную стену Айгера прозвали «Стеной смерти» или "Белой Коброй". Впрочем, альпинистский фольклор, зачастую весьма склонный к чёрному юмору, в этом случае всего-навсего вернулся к изначальному названию горы: огр – великан-людоед. В древности люди верили, что огры живут на высоких горах, и одного такого они поселили на вершине, которая своей мрачной стеной вставала над Гриндельвальдской долиной.
Именно на неё власти кантона в 1938-м запретили совершать восхождения, а спасатели вопреки всем канонам и уставам заявили в запале, что больше никого не будут вытаскивать с этой стены. Что ж, всему есть предел. И в конце 30-х казалось, что стену не взять никогда. Основанием для подобных размышлений служила хроника предыдущего десятилетия. С 1928 по 1936 на стену — как под поезд — бросаются группы смельчаков. Безуспешно. Северная стена Айгера(Eigernordwand) — последняя «нерешенная проблема» Альп, за решение которой Гитлер лично обещает вручить золотые медали Берлинской олимпиады… Смертельная гонка за олимпийские медали началась...

На основе одной из драм, развернувшейся на глазах многих зрителей и журналистов в 1936 году на северной стене  Айгера, недавно был снят фильм (я выкладывала его в темке Немецкое кино).


Подробный рассказ о попытках покорения Айгера можно прочитать здесь
Вот любительская нарезка кадров из фильма с песней Рамштайна "Без тебя"

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=p9CSMC6PiUA&feature=player_embedded[/youtube]

аааа  хочу в альпы. на природу, в горы!
такая красота! такое умиротворение и величие!

_________________
А вы заметили,что любой спор в инете это соревнование в скорости печатания)

Что-то давно я не рассказывала про известных немцев, есть желание послушать? Давайте на этот раз это будет мужчина 

Образ:
Внешний облик, доведенный им самим до графического совершенства, до минималистической узнаваемости (черные очки + конский хвост + длинный тонкий силуэт с четкими плечами) по сути – набор символов. Белые как лунь волосы, нарочито прибитые тальком – в Японии только высший духовный сан дает право не закрашивать заслуженную мудростью седину – Сэнсэй. Учитель.

Воротник рубашки вдвое выше обычного (попутно скрывающий неумолимые следы возраста на шее) линией подобен немецкой униформе – Кайзер.

Кожаные штаны – вечная принадлежность к рок-н-роллу.

Старинные бриллиантовые булавки – любовь к изящным искусствам.

Митенки (перчатки с обрубленными пальцами) – о, это отдельная история.  Как-то он рассказал, что это вовсе не аристократический аксессуар, хотя и защищающий ладони от всякой грязи, а обычные перчатки парижских продавцов жареных каштанов.

Угадали, кто это?

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге 10 сентября 1938 года в достаточно зажиточной, благополучной семье немецкого банковского служащего. Деловая хватка и предприимчивость отца, заработавшего когда-то целое состояние на поставках консервированного молока в Европу, позволила мальчику получить отличное образование. Карл в совершенстве овладел тремя иностранными языками – английским, итальянским и французским. Перечитал почти всю родительскую библиотеку. Но одним классическим воспитанием не обошлось: как вспоминает сам Лагерфельд, огромную роль в становлении его «я» сыграла мать – чистокровная аристократка, прекрасно разбирающаяся в парфюмерии и моде. И поскольку фрау Лагерфельд буквально боготворила своего сына, она стремилась привить ему изящный вкус и манеры. Можно сказать, что будущую профессию Карлу тоже выбрала она. Однажды, пресытившись его игрой на пианино, мама с шумом захлопнула крышку инструмента и сказала: «Тебе следует заняться рисунком – это, во всяком случае, не производит столько шума».

В четырнадцать лет, осознав, что для дальнейшего роста ему нужна новая, более раскованная атмосфера, чем в отчем доме, Карл с родительского благословения отправляется в Париж и... оказывается в плену у этого свободного и раскрепощенного города – родины высокой моды и изысканных парфюмов. Здесь Карл со рвением прилежного школяра продолжил свою учебу. Но однажды, оторвав взгляд от скучных учебников и конспектов, вдруг решил сотворить «что-то».

Когда это «что-то» попало на конкурс модных эскизов, в жюри которого восседали Кристиан Диор, Пьер Бальман и Юбер Живанши, Карлу Лагерфельду исполнилось 16 лет. Так закончилась правильная, размеренная жизнь немецкого студента и началась новая – богемная, сумасшедшая, но самое главное – взрослая...

Вскоре после удачного дебюта на престижном конкурсе эскизов Карла приглашает к себе на работу сам Пьер Бальман. Три года он трудится в его студии, разрабатывая эскизы, совершенствуя свое мастерство и параллельно изучая, как работают маленькие винтики, составляющие огромный механизм моды.

В 1958 году Лагерфельда приглашают в Дом Жана Пату, где он задерживается на пять лет, создавая по две коллекции haute couture в год.

А в 1963 делает рискованный «трюк», который до сих пор так никто и не решился повторить, – начинает работать сразу с четырьмя домами моды – Chloe, Krizia, Charles Laurdan и Fendi, создавая для каждого абсолютно разные коллекции.

Здесь, пожалуй, наиболее ярко «прорисовался» великий талант Карла Лагерфельда: он отлично «подделывал почерки» прославленных домов, нисколько не «ломая» старые наработки отцов-создателей, при этом добавляя в их стили свои изюминки.

Последним и самым важным в карьере Лагерфельда стал контракт с Домом Chanel. После смерти легендарной Коко в 1971 году кресло главного стилиста Дома сиротливо пустовало в надежде «пригреть» духовного и идейного наследника Великой Мадам. Но, как на грех, несколько дизайнеров, поочередно пытавшихся взять Дом в свои руки, оказались талантливыми индивидуалистами. Владельцам же марки Дома Chanel нужен был человек, который бы сохранил уникальность и неповторимость стиля, да, пожалуй, и дух самой Габриэль Шанель. Карл Лагерфельд гениально воссоздал дух Шанель, внеся при этом в коллекции изюминку современности. Этот «коктейль» публика с восторгом проглотила.

Карл Лагерфельд и Ив-Сен Лоран в середине 70-х:

В 1983 году Лагерфельду поручают линию высокой моды, а в 1984 – все направления готовой одежды. Нечеловеческая работоспособность Карла Лагерфельда была вознаграждена. Его триумф был заслуженным.

Каждый год он создает в среднем 2500 эскизов, то есть более семи моделей ежедневно. Его рабочий день длится 20 часов.

Чем он занят все это время? Рисует, «сочиняет» духи, фотографирует свои идеи, воплощенные в тканях, читает. Да-да, у него три страсти, о которых он разрешает «знать» публике.

Духи – это его первая страсть, «основной инстинкт». «Для меня нет большего удовольствия, чем собирать аромат – нотка к нотке, создавая те или иные сочетания и обдумывая, как определенный акцент может отобразиться на человеческих чувствах. Я не могу отделить создание аромата от разработки коллекции: и то и другое – части единого целого».

В его «личном архиве» – аромат для Chloe под именем Parfumes Lagerfeld, napфюм Photo, мужские духи JAKO и KL – одна из самых удачных его работ.

Страсть вторая – фотография. Как-то Лагерфельд сказал, что видит мир, будто сквозь линзу фотоаппарата, а фото для него – это способ отражения реальности. Все фоторекламы своих новых коллекций создает он сам – никому не доверяет этот интимный процесс.

Книги – это третий Бог Лагерфельда. В какой бы стране мира он не оказался, всегда привозит оттуда какой-нибудь фолиант любимого автора, среди которых Бальзак и Достоевский, или книгу об искусстве. Так что коллекции Лагерфельда позавидовали бы даже некоторые библиотеки. Кстати, в 2000 году часть коллекции книг о французском искусстве XVIII века он продал на аукционе Christei's.